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Tシャツの背景を紡ぐ人々−パターン
若かりし日の想いを紡ぐ、人を考えたパターン。 今回のHiKEI（ハイケイ）のTOUGH ORGANIC T-SHIRTSのシルエットは、洗練されたオーセンティック感を兼ね備えた上で、どんな生活スタイルや状況にも左右されずに着こなせるオーソドックスなシルエットを理想としていました。 今回そんなパターンを引いていただいたform making 代表 / パタンナーの高井 政伸さんにお話を伺いました。 自分のブランドを立ち上げる道中で得た知識と技術 Mako : 本日は貴重なお時間をありがとうございます。まず初めにこの仕事を始めたきっかけについてお聞きしてもいいですか？ 高井さん：自分は元々学生時代から洋服が好きで、自分のブランドを作りたいと思っていたんですよ。 その時から洋服を作る上で洋服の形、シルエットが一番重要だというのを持論として持っていて、そこに日本人特有の平面の知識を得て擦り合わせていけたら、と思っていました。 そこでまずは平面のパターンを学ぶために、とある外注パターン会社に勤め、その会社でお世話になった方が独立されるときに一緒について行くことにしたんですね。 その中で実際に自分のブランドを立ち上げて展示会も一度やったのですが、このままの自分の力では中々食べていくのは厳しい、という現実に直面しまして。 すると丁度その頃に、学生時代の友人が外注のパタンナーを探していると耳にしまして、このタイミングでCADを購入し、外注パタンナーとして仕事をしながら技術をつけ、ある程度のビジネスモデルを作ってから自分のブランドに集中できたら、と思ったことが仕事を始めるきっかけになりました。 Mako : このお仕事はどのくらい続けているのですか？ 高井さん：12年ほどになります。ここまでこの仕事を長く続けるとは思いませんでしたね。（笑） Mako : （笑）やはり早くブランド作りの方に向き合いたいという気持ちが強いですか？ 高井さん：その気持ちは勿論あります。ただ、仕事を続けている中で業績も年々上がってきてはいるのですが、お客さんは私個人にパターンの仕事を依頼してくださっているので、どうしても自分の仕事が自分から手離れすることがないんです。そういった現状から、ブランド作りのみに集中するというのは、今はまだ難しい状況です。 ただ以前自分のブランドをやっていた知識と経験は確実にこの仕事に生きていると感じています。モードファッションのブランドさんからの依頼にも、ある程度しっかりレスポンスできていますし、仕事自体を楽しめていますね。 また仕事のスピードという点でも、先ほども言った前にいた会社が業界の中でもスピード重視の厳しい会社でしたので、そこで培われたものがあるなと思います。 『仕事が速い』という自信は持っていますね。 夢に着実に向かっている実感と夢の原点 Mako : ブランド作りに向き合ってきた中で得たものが、全て今の仕事に繋がっているということですね。その仕事の中で幸せだと思う瞬間について教えていただけないでしょうか。...
Tシャツの背景を紡ぐ人々−パターン
若かりし日の想いを紡ぐ、人を考えたパターン。 今回のHiKEI（ハイケイ）のTOUGH ORGANIC T-SHIRTSのシルエットは、洗練されたオーセンティック感を兼ね備えた上で、どんな生活スタイルや状況にも左右されずに着こなせるオーソドックスなシルエットを理想としていました。 今回そんなパターンを引いていただいたform making 代表 / パタンナーの高井 政伸さんにお話を伺いました…
Tシャツの背景を紡ぐ人々−裁断/縫製
切って、縫って、「当たり前」をつくり上げる。 紡績から始まり、編み、染色、とHiKEIのTOUGH ORGANIC T-SHIRTSに関わって頂いた皆さんの背景を知るべく辿ってきた糸の旅。 そのTシャツの最終仕上げである縫製の依頼をさせて頂いた、株式会社マキカンパニーさんの生産部部長の中野留味子さんと工場長の池上美奈子さんに、この旅の最後のお話を聞かせて頂きました。 密な意思疎通から生まれる誇りあるモノづくり Mako : 本日は貴重なお時間をありがとうございます。まず初めにマキカンパニーさんの会社が設立されたきっかけについてお話を伺っても宜しいでしょうか？ 中野さん：まずマキカンパニーの母体となったドッグ繊維株式会社が設立されたのが1963年になります。ドッグ繊維では製造アパレルさんから仕事の依頼を受けて製品を作り、アパレルさんがその製品を小売店に対して販売する、製造アパレルさんと小売店さんの間を担う製造メーカーとしての業務が主体となっていました。 その中でとある小売店さんから直接取引を行う連絡を頂き、コストカットと流通の短縮化、製造業として様々なメリットがあることから、別途会社を立ち上げ取引を実現することを目的として1984年にマキカンパニーが設立されました。 Mako : ありがとうございます。大手小売りさんのP・B（プライベートブランド）を作ってくれという依頼を受けたのがマキカンパニーさんの始まりになったということですね。 次にマキカンパニーさんの強みや長所について教えて頂けないでしょうか？ マキカンパニーさんの品質を支えるひとつである自動裁断機 中野さん：自社の強みは企画を持っていることでしょうか。マキカンパニーでは縫製はもちろん、自社で企画、デザインも行った上で生地屋さんと協力しながら、仕上げまでを一貫して行い製造することが可能です。それはつまり自社のデザイナーと実際に現場で手を動かすことになる製造側が直接コミュニケーションを取ることが出来るということです。 実際に企画されたものにより近い状態で製品を仕上げるために、製造側が工夫・改善を行なっていくには、他の会社さんとのやり取りの様にクッションを挟まず、意見を直接聞ける、言える、意思疎通が取れるということは非常に大切になってきます。 Mako : なるほど！僕自身Tシャツを作らせてもらう過程で、アパレル業界のことを学ばせてもらいましたが、シンプルなアイテムであるTシャツ一つにしてもそれぞれの工程でしっかり分業されていることに驚きました。 物事には良い面と悪い面の二面性がある様に、当然その”分業”がネックになる場合もありますよね。 中野さん：そうですね、伝言ゲームではないですが、間に挟まれる人が多くなればなるほどにデザイナーさんの要望が製造する側に本来のニュアンスとはズレて伝わってしまう可能性は高くなってきます。 私たちの場合は、例えばですが、上がってきたサンプルから意見をやり取りする際、”この部分の縫製の実現がこのままでは厳しいんですよね…”という様な、実際に縫製を行う人ならではの現場の意見も、自社のデザイナーに対してより密なフィードバックが出来ます。 その結果、より良い製品の仕上がりに向けての改善提案、デザイン修正に繋いでいけることは強みだと思います。 Mako：密なコミュニケーションから生まれるモノづくりに対しての誇りを感じます。仕事をしていて幸せだと思う瞬間ってどんなことでしょうか？ 商品が世に出る前の作り手同士のぶつかり合い 池上さん：MakoさんがTシャツの縫製の仕上がりに対して喜んでくれて、お褒めの言葉をくれたように、お客様の要望にしっかり応える良い仕事が出来たという実感と共に、”マキカンパニーさんにお願いして良かった！”という言葉をもらえたときがやっぱり一番嬉しいですよね。（笑） 私たち現場の工場側の人間はモノづくりにおいて一番末端にいます。 例えばまずサンプルを仕上げる場合、書類に記載してある仕様通りに物事を進めていきますが、実際にこのままモノづくりに入ってしまうと、指定された素材や仕様が原因で、生産の過程でどうしても不良品が増えてしまう可能性がある、といったケースもあります。 その際は、よりお客様の要望に近い状態で製品を仕上げるため、こちら側からお客様に対して提案をしていかなければなりません。 それは勿論、難しいことを楽して避けようというような事ではなく、時間を長くかけたとしても実現が難しいことに対しての改善だったり、少しでも現場の流れを良くするための提案になのですが、そのやり取りの中でデザイナーさんと揉めてしまうことなどの葛藤も生まれてきます。 お互いにとって良い気分になるものではありませんが、実際の工程に入る前にそのサンプルの段階でお互いにしっかり意見の擦り合わせを行なっておくことは、良いモノづくりをするためにとても大切です。...
Tシャツの背景を紡ぐ人々−裁断/縫製
切って、縫って、「当たり前」をつくり上げる。 紡績から始まり、編み、染色、とHiKEIのTOUGH ORGANIC T-SHIRTSに関わって頂いた皆さんの背景を知るべく辿ってきた糸の旅。 そのTシャツの最終仕上げである縫製の依頼をさせて頂いた、株式会社マキカンパニーさんの生産部部長の中野留味子さんと工場長の池上美奈子さんに、この旅の最後のお話を聞かせて頂きました。 密な意思疎通から生まれる誇…
Tシャツの背景を紡ぐ人々−生地染色（染め）
継続される柔軟で果敢な挑戦が人の思いを紡ぐ 今回のTraceable journey projectsで製作したHiKEIのTOUGH ORGANIC T-SHIRTSが出来るまでの糸の旅。その旅の始まりで綿が糸になり、編まれて生地になり、そしてその次の工程が生地の染色になります。 今回は染色を依頼させて頂いた土田産業の橋本さんにお話を伺いました。 長年の歴史の中で培われた「染色・整理・特殊加工」の技術と挑戦 Mako：本日は貴重なお時間をありがとうございます！土田産業さんは設立されてどれくらい経つのでしょうか？ 橋本さん：大正２年に設立されまして、今年2020年の10月で創業107年になります。この群馬県の桐生という場所は、当時は絹の産地として発展しておりましたので、元々は絹織物を生産する事業を営んでおりました。 時代に合わせて柔軟に変化し続ける中で、現在は長年に渡って培ってきた技術で生地の「染色・整理・特殊加工」に継続して取り組んでおります。 Mako：107年ですか！とても長い歴史があるんですね！ 橋本さん：そうですね。私たちはその歴史の中でそれらの技術を生かし、時代によって変化するお客様のニーズにも応える事が出来るよう、絶えず挑戦し続けています。 染色では仕上げの方法だったり脱水の方法だったりを素材に合わせて変えたり、特殊加工の方では、ポリエステルや綿など様々な素材に対して、抗菌や撥水など様々な加工技術を施したりする事でファッション関連の製品のみに限らず、肌に触れるサポーターなど、医療系のメディカル系の製品にも対応させて頂いております。 また2011年には「染色・整理・特殊加工」の技術を生かして、オリジナルブランド「色創館」を立ち上げました。こちらの事業では、手染め製品の製作・販売や、オーダーメイドでの染色加工、衣類の染め替え事業などを行なっております。 培った技術で「ヒト・コト・モノ」の想いを紡ぐ Mako：このオリジナルブランドである「色創館」の事業では、どのようなお客さんと関わる事が多いですか？ 橋本さん：全体としてはブランドさんからのリカラー（染め替え）の依頼が多いですが、一般のお客様からもクリーニング屋さんを通してだったり、直接連絡を頂いての依頼だったりも頂いていますね。 色あせてしまったり、汚れてしまったけれど、その服に思い入れや物語があり、もう一度その服を着たい、そんな想いに応えるため、様々なリカラーに対応、提案させて頂いております。 元の色を生かしたグラデーションだったり、思い切って全く違った色に染め直したり、希望に合った色に染め直すことでその服を捨てる必要が無くなり、大切な服の思い出と共に着続けて頂けたら嬉しいなと思っています。 また、2018年には敷地内にある倉庫をリノベーションし、ニッティングカフェ”Cafe mimimo”をスタートしました。 染色工程で生まれるTシャツヤーン（耳糸とも呼ばれる） “mimimo”とは染色の工程で通常処分されるはずの布ミミからアップサイクルなTシャツヤーン（糸）として生み出されたオリジナル商品で、「ヒト・コト・モノ」をコンセプトとしてmimimo（糸）から沢山の人と人の繋がりを生んでいけるような、そんな想いが込められています。 こちらの”Cafe mimimo”ではカフェとしての利用は勿論、mimimoを使っての編み物も楽しんでいただける施設になっています。 今回の取材場所にもなった「Cafe mimimo」 Mako：土田産業さんの長年培ってきた技術と、お客さんの声や時代の変化に柔軟に応えようとする姿勢がこれだけ多くの事業を実現しているんですね！今回染色して頂いたHiKEI Tシャツも長く着続けてもらえるような丈夫な生地で出来ているので、もし汚れたりしたとしても、そのようなリカラーを提案する事で、お客さんに長く楽しんでもらいたいと思っています。...
Tシャツの背景を紡ぐ人々−生地染色（染め）
継続される柔軟で果敢な挑戦が人の思いを紡ぐ 今回のTraceable journey projectsで製作したHiKEIのTOUGH ORGANIC T-SHIRTSが出来るまでの糸の旅。その旅の始まりで綿が糸になり、編まれて生地になり、そしてその次の工程が生地の染色になります。 今回は染色を依頼させて頂いた土田産業の橋本さんにお話を伺いました。 長年の歴史の中で培われた「染色・整理・特殊加…
Tシャツの背景を紡ぐ人々−編立（生地）後編
壁にぶち当たり、壁を超える。思いを込めたモノに魂が宿る。 かつてガチャマン時代と呼ばれる、「織機をガチャンと織れば万の金が儲かる」時代があり、当時、和歌山市は莫大小（メリヤス）の産地として発展したそうです。 そこから70年近くの月日が経ち、世界は大きく変化しました。 和歌山市相坂に工場を構える風神莫大小株式会社の風神 昌哉さんから、 変わりゆく時代の中で、こだわりを持って生地作りに向き合うことで得た、貴重な知見を前編、後編の2回に分けてご紹介します。 今回は後編。前編はこちら モノの価値の低下が生み出す産業の空洞化 Mako : 仕事をしていて辛いと思う瞬間はどんなことでしょうか？ 風神さん : まず最初に挙げるならば、年々求められているクオリティに対してのこちら側のレベルアップが追いつかない”もどかしさ”があります。 若手が圧倒的に少なく、また入ってきたとしてもドロップアウトする確率も高いので人材が足りおらず、技術の継承がなかなか上手くいっていません。 私たちの仕事には国が定めるような特殊な資格が必要なわけではなく、次の世代に技術や知識を分け与えるには、それぞれのいち産地、いち工場が自分たちの自社努力で長い期間をかけて直接継承させるしか方法がありません。 個人的には、それは世の中でいう伝統工芸の人間国宝の方が次の跡取りに技術の継承をするくらい、難しいことだと感じています。 実は現状、技術の高い優秀な職人さんは、とても高い給料で中国の企業に引き抜かれるケースも増えています。 例えば、期限付きで年収1,500万円といった金額で、こちらに３年間技術を教えてくれというようなことです。これは50,60代のメリヤスの工場長からすると破格の金額ですので、依頼があれば皆が喜び勇んで引き抜かれます。 こうした結果、人員と技術の流失が行われているというのが、今のリアルな現実です。 日本や和歌山産地が長年培ってきたものが失われ、メリヤス産業全体の空洞化に繋がっている現状を感じることは、産業全体を見る視点からすると悲しく辛いものがあります。 そして個人的に辛いのは何より日本の商品が安すぎることです。消費者としての視点からすると、それはすごく良いことだと思います。 私の妻やスタッフもそうですし、ファストファッションのアイテムをその日に着る服のどこかに織り交ぜることは現状一般的になっていると思います。 ただ、その流れに押されすぎることで、価格のバランスが崩れ、人々が物の価値を見出せなくなってきているのを感じます。 それは価値ある物作りを目指して続ける人間としてはとても悲しいことですね。 失われつつあるファッションの「所有」と「選ぶ」喜び Mako : 分かる気がします。前に僕のお世話になっている方が、昔は洋服は「所有」物だったのに、今では「消費」物になってしまっている、と現状を嘆いていたことがありました。 風神さん : おっしゃる通りだと思います。実際のところ自分は、人としてそれは不幸せなことではないか、と思っています。 ひと昔前のファッションで言うと、コレクションブランドなど色んな洋服の選択肢があって、そのブランド、洋服に対しての憧れがありました。 頑張って仕事をして、お金を貯めて、あのブランドのあのジャケットを買おう、というような気持ちです。...
Tシャツの背景を紡ぐ人々−編立（生地）後編
壁にぶち当たり、壁を超える。思いを込めたモノに魂が宿る。 かつてガチャマン時代と呼ばれる、「織機をガチャンと織れば万の金が儲かる」時代があり、当時、和歌山市は莫大小（メリヤス）の産地として発展したそうです。 そこから70年近くの月日が経ち、世界は大きく変化しました。 和歌山市相坂に工場を構える風神莫大小株式会社の風神 昌哉さんから、 変わりゆく時代の中で、こだわりを持って生地作りに向き合うこと…
Tシャツの背景を紡ぐ人々−編立（生地）前編
壁にぶち当たり、壁を超える。思いを込めたモノに魂が宿る。 かつてガチャマン時代と呼ばれる、「織機をガチャンと織れば万の金が儲かる」時代があり、当時、和歌山市は莫大小（メリヤス）の産地として発展したそうです。 そこから70年近くの月日が経ち、世界は大きく変化しました。 和歌山市相坂に工場を構える風神莫大小株式会社の風神 昌哉さんから、 変わりゆく時代の中で、こだわりを持って生地づくりに向き合うことで得た、貴重な知見を前編、後編の2回に分けてご紹介します。 今回は前編。後編はこちら 兄妹、家族のために始めた莫大小 Mako : 本日は貴重なお時間をありがとうございます。まず初めに会社設立のお話を聞かせてください。 風神さん : 先代の父から聞いた話でしかお話が出来ないのですが、元々は私の祖父が設立した会社になります。その当時はガチャマン時代と呼ばれていた、作れば売れるという良い時代で、莫大小（メリヤス）業が業界として大きく伸びていたそうです。 私の祖父が本家の繊維工業の設立に関わり、そこから兄妹11人全員で独立してこの会社を始めたと聞いております。 Mako : 11人…、多いですね。（笑） 風神さん : 昔は兄妹が多い家庭も多かったと思います。ですから莫大小に対して何か特別な思いがあったというよりは、兄妹、家族を養っていくために、というのが設立の一番の理由だったのではないでしょうか。 当時この辺りの地域では莫大小で成功されている方が多くいたので、自分たちで会社を立ち上げ、自分たちの努力で何かをやっていこうとした時に莫大小を選んだのだと思います。 莫大小産業の会社の中では後発にはなりますが、家族経営から始まり、徐々にスタッフを増やし続けることで中型規模の会社になり、その時代を駆け抜けていった、といったところでしょうか。 自社で完結させるという取り組み Mako : なるほど、ありがとうございます。次の質問になるのですが、風神莫大小さんの強みや、長所を教えていただけないでしょうか？ 風神さん : 現状で言いますと、裏毛（裏糸をパイル状に編み込んで浮かせ、起毛した生地）といった機械に特化した設備投資を行っています。 ハイゲージからスーパーローゲージ（編み物で一定の寸法内にある編み目の目数・段数のことをゲージと言います）までの機械設備を揃え、自社設備の中で全ての物作りを完結できるようにしてアウトソーシングをしない、といった取り組みをしています。 モノづくりの探求と正当な評価に出会う喜び Mako : ありがとうございます。仕事をする喜びであったり、幸せに思う瞬間ってどんな時か聞いてもいいでしょうか？ 風神さん : んー…、色々あるのですが、まず私が個人として嬉しいのは、スタッフが結婚したとか、子供ができたとか、この会社で働いてくれる中で人生を楽しむ過ごし方をしてくれているのは嬉しいです。...
Tシャツの背景を紡ぐ人々−編立（生地）前編
壁にぶち当たり、壁を超える。思いを込めたモノに魂が宿る。 かつてガチャマン時代と呼ばれる、「織機をガチャンと織れば万の金が儲かる」時代があり、当時、和歌山市は莫大小（メリヤス）の産地として発展したそうです。 そこから70年近くの月日が経ち、世界は大きく変化しました。 和歌山市相坂に工場を構える風神莫大小株式会社の風神 昌哉さんから、 変わりゆく時代の中で、こだわりを持って生地づくりに向き合うこ…
Tシャツの背景を紡ぐ人々−紡績（糸）
紡ぎ、紡がれる。人と世界をつなぐ『糸』の背景 HiKEI（ハイケイ）の TOUGH ORGANIC T-SHIRTS は「アルティメイト・ピマコットン」という綿の糸を使用しています。 その糸と出会えたのは、今、世界中から注目されている紡績工場『大正紡績』さんのおかげです。大正紡績さんの工場を訪れ、実際にコットンが糸になるまでの工程を見せていただきました。 原料であるアルティメイト・ピマを実際に触らせていただき、そのフワフワとした感触を味わったところで、大正紡績営業部の赤松 一人さんにHiKEIのMakoがインタビュー。 20年以上続く確固たる理念 Mako：今回は貴重なお時間をありがとうございます。まず初めに会社設立の話を伺ってもいいでしょうか？ 赤松さん：私たち大正紡績は大正７年（1918年)から続く紡績工場です。設立当時は日本各地で他にも大きな紡績会社が設立された時期で、その後50年後ほどして倉敷紡績の子会社になりました。 元々は定番糸を作る会社でしたが、80年代になると海外の工場でそういった定番糸の生産が加速しまして、特にコスト面での競争に追いつけず、段々と業績が下がっていきました。 そこで90年代に普通の糸を生産するのを止めようと決意し、”大正紡績オリジナルの糸”を生産し、それを武器に取り組み始めました。その時に掲げた大正紡績『５つのポリシー」をそれ以来大切にしています。 「大正紡績５つのポリシー」 Traceability原料、原料産地の追跡が可能、農場の生産者の顔が見える原料を使うこと Sustainability持続的で安定した物作りをすること Environment環境に配慮した原料を使うこと Dramatic story商品にはストーリー性が必要であること Made in Japan日本の職人さんと一緒に物作りをしていくこと 赤松さん：これらは今の世の中ではよく言われる事になりましたが、私たちは２０数年この理念を継続してモノ作りをしています。 顔の見える糸＝大正紡績 Mako：ありがとうございます。次の質問なのですが、自社の強みや誇りについて聞いてもいいでしょうか？ 赤松さん：一番の強みとなると原料の種類ですね。豊富な綿の種類と量を在庫として持っているため、お客さんの作りたいものに応じて、小ロットから短納期でオリジナリティのある糸を作ることが出来ます。 天然繊維であるウール、シルク、リネン、カシミア、ヤクなどと綿をブレンドして糸を生産することも出来ますし、世界のどこを見てもなかなか真似出来ないノウハウを持っていると思っています。 Mako：今回自分が作って頂いたTシャツの説明をすると、その使用しているコットンから”大正紡さんですか？”と業界の方からは聞かれたりします。（笑） 赤松さん：それはあるかもしれませんね。また最近ではトレーサビリティ 、サスティナビリティ関連に興味を持っている方々から話を聞きたいといったアプローチを多く頂きます。 今は欧米ではオーガニックコットンが普通になって、むしろそうでないとダメみたいな風潮もあったりしますよね。合繊だとリサイクルされているものでないと使うべきじゃないとか。その際そういう糸はどこで作れるのかとなった時に、先ほど伝えた理念を大切にした上で糸を生産し続けていることが、自分達の強みになっています。...
Tシャツの背景を紡ぐ人々−紡績（糸）
紡ぎ、紡がれる。人と世界をつなぐ『糸』の背景 HiKEI（ハイケイ）の TOUGH ORGANIC T-SHIRTS は「アルティメイト・ピマコットン」という綿の糸を使用しています。 その糸と出会えたのは、今、世界中から注目されている紡績工場『大正紡績』さんのおかげです。大正紡績さんの工場を訪れ、実際にコットンが糸になるまでの工程を見せていただきました。 原料であるアルティメイト・ピマを実際に…